Что еще надо приобрести после покупки нового велосипеда.

Итак, велосипед приобретен, в семейном бюджете по этой причине образовалась брешь. Теперь надо дожидаться хорошей погоды, кататься и получать удовольствие.

Но чтобы катание действительно приносило удовольствие, чтобы велосипед не огорчал неожиданными поломками, нужно приобрести некоторое дополнительное оборудование.

Старшее поколение помнит, что раньше все велосипеды продавались в комплекте с насосом, набором инструментов, велоаптечкой, светоотражателями. Сейчас, увы, эти времена безвозвратно ушли в прошлое: вместе с новым велосипедом вы получите только инструкцию по эксплуатации. Относиться к этому можно по-разному, но это - свершившийся факт.

Сейчас все это дополнительное оборудование придется приобретать отдельно. Что-то (например, насос) лучше купить сразу, вместе с велосипедом. С чем-то (например, масло для цепи) можно повременить, но не стоит откладывать их приобретение в долгий ящик: оно все равно скоро понадобится. Наконец, некоторые предметы вообще могут не понадобиться: если, например вы не собираетесь ездить в темноте, то без фонарей вполне можно обойтись.

Насос

Если вы покупаете первый велосипед, то вместе с ним стоит сразу купить насос. Конечно, если у вас есть автомобиль, а на новом велосипеде стоят камеры с «автомобильными» ниппелями, то с покупкой насоса можно подождать. Но автомобильным насосом или компрессором можно пользоваться только в гараже: не будете же вы возить такой насос с собой на велосипеде. Поэтому, если вы предполагаете кататься вдали от дома, то все равно придется покупать легкий велосипедный насос, чтобы можно было возить его с собой.

Обратите внимание!

Не рекомендуется использовать компрессоры для грузовых автомобилей, а также промышленные магистрали со сжатым воздухом: давление воздуха в них может оказаться недопустимо большим.

В продаже имеется большое количество моделей насосов, сильно отличающихся друг от друга, как по размерам, так и по конструкции, и, конечно, по цене.

Первое, на что следует обратить внимание при покупке насоса – совместимость с типом ниппелей, которые установлены на камерах вашего велосипеда. Хотя сейчас большинство насосов может накачивать камеры с ниппелем любого типа, но из этого правила бывают исключения. Некоторые насосы имеют переключатели, позволяющие быстро перенастроить его на другой ниппель. В насосах других конструкций для этого придется разобрать наконечник и перевернуть там какую-нибудь деталь. Поэтому при покупке насоса не стесняйтесь, попросите продавца показать, как настроить насос на тот тип ниппеля, который нужен именно вам.

На цену насоса сильно влияет материал, из которого он сделан. Пластиковый насос дешевле, чем алюминиевый, но и срок службы такого насоса будет меньше.

Некоторые насосы часто имеют шланг, который надевается на ниппель камеры. А у других моделей насосов такого шланга нет: на ниппель надевается сам насос. Накачивать шину насосом без шланга надо аккуратно – можно ненароком повредить ниппель. Если же насос оборудован шлангом, то работать с ним становится проще.

Обратите внимание!

Давление в камерах должно быть в пределах, рекомендованных производителем покрышки (обычно оно написано на боковой стенке покрышки). Если во время езды обнаружите, что давление в камере падает, (ход велосипеда становится необычно мягкий, и тяжелый), немедленно останавливайтесь и устраняйте причину. Проехав на спущенном колесе несколько сотен метров, вы почти наверняка безнадежно испортите и покрышку вместе с камерой, и обод.

Неплохо, если насос оборудован манометром. Но если манометра нет, то ничего страшного. Во-первых, манометр можно приобрети отдельно. А во-вторых, оценить, достаточное ли давление в камере, можно и без манометра. Просто сядьте на велосипед, и заметьте, насколько проминаются покрышки под весом седока. Если эта величина окажется в пределах 0.5-1 см, то давление в пределах нормы.

Часто насосы комплекуются кронштейнами - держателями, которые позволяют укрепить его на раме велосипеда. Если вы пользуетесь этими кронштейнами, обязательно убедитесь, что насос в них надежно закреплен: насосы теряются довольно часто, особенно при езде по тряским дорогам.

Инструменты

Еще лет двадцать назад к каждому велосипеду, продаваемому в спортивном магазине, прилагался кожаный подсумочек с инструментами. Обычно в него входил "семейный" ключ, ключ для педалей, и для спиц. Нельзя сказать, что этот набор был очень удобным, но его было достаточно для того, чтобы разобрать и собрать практически любой узел велосипеда. Новые велосипеды никакими инструментами не комплектуются, а без инструмента - как без рук...

Для современного велосипеда подходят те же самые инструменты (отвертки, гаечные ключи), которые продаются в магазинах автозапчастей, а они уже есть у большинства автолюбителей. Но автомобильным набором ключей лучше пользоваться в гараже или дома, а с собой их возить неудобно: они довольно тяжелые. Кроме того, некоторых приспособлений, необходимых для велосипедиста, в таких наборах нет.

Поэтому рекомендуется сразу купить специальный велосипедный набор, чтобы все время возить его с собой.

Обычно такой набор выполнен в виде складного перочинного ножа, и содержит несколько шестигранных ключей, плоскую и крестообразную отвертки, и монтажные лопаточки для покрышек. Если колеса велосипеда крепятся не эксцентриковыми зажимами, а гайками, то стоит дополнить этот набор небольшим разводным ключом. На первое время этого будет достаточно.

Имея такой набор под рукой, вы всегда сможете подтянуть отвинтившийся винт, подрегулировать тормоза, заменить проколотую камеру. Не себе, так другому бедолаге, который (или которая) не удосужился вовремя обзавестись инструментами.

Куда этот набор положить? Для этого существуют различные подсумки, которые крепятся либо на верхнюю трубу рамы, или под седло.

В продаже также имеются велосипедные наборы инструментов, упакованные в аккуратные чемоданчики. Такие наборы содержат практически все необходимое для ремонта велосипеда в домашних условиях: съемник кассеты, выжимка для цепи, спицевой ключ, и пр.

Если вы предпочитаете ремонтировать и обслуживать свой велосипед самостоятельно, то вам имеет смысл приобрести такой набор.

В этом случае вы сможете самостоятельно сделать большую часть работ по ремонту и настройке велосипеда, и вам не придется обращаться в веломастерскую по любому пустяку. Бывают, конечно, такие операции, которые требуют дорогостоящего оборудования или специальных навыков, их действительно лучше производить в условиях мастерской. Но, если велосипед правильно эксплуатировать, то необходимость в таких работах обычно возникает не чаще одного раза в несколько лет.

Ремонтный набор для камер.

Прокол колеса - одна из самых распространенных неисправностей велосипеда. Чтобы иметь возможность отремонтировать поврежденную камеру, стоит сразу приобрести такой набор. В него входят набор заплаток различных форм и размеров, тюбик резинового клея, и кусочек шкурки для очистки камеры от пыли. Ремонтный набор для камер достаточно легкий, не занимает много места и должен легко умещаться в подсумке вместе с инструментами.

Запасные камеры

В любом автомобиле имеется запасное колесо, на случай прокола. Но на велосипеде возить с собой запасное колесо неудобно.

Поэтому вместе с велосипедом имеет смысл купить пару запасных камер. Почему нужны еще и запасные камеры, если мы уже купили набор заплаток и клей? Действительно, если камера проколота, то ее можно отремонтировать, поставив заплатку. Но если у камеры, например, оторвался ниппель, (ниппели легко повредить, накачивая камеру насосом без шланга) то никакая заплатка ей уже не поможет. Придется ставить новую камеру.

Кроме того, поставить запасную камеру получается быстрее, чем заклеивать проколотую, и потом устанавливать ее обратно.

При покупке запасных камер не забывайте про то, что камеры могут иметь ниппели различных типов. Кроме того, размер камер должен соответствовать размеру покрышек, установленных на велосипеде.

В веломагазинах обычно достаточно большой выбор велосипедных камер, внешне почти одинаковых, но сильно (в разы) отличающихся по цене. В связи с этим возникает вопрос – чем отличаются дорогие камеры от дешевых. Ответ простой: во-первых, дорогая камера будет легче, чем дешевая. Во-вторых, она будет лучше держать давление. То есть если дешевую камеру придется подкачивать раз в неделю, то дорогую – раз в месяц, а то и реже.

Обратите внимание!

Проверяя герметичность камеры, не пытайтесь накачать камеру до рабочего давления, не установив ее на обод и не заправив в покрышку: она этого не выдержит.

Крылья

Крылья нужны для защиты велосипедиста от грязи, вылетающей из-под колес его велосипеда. Если вы приобрели городской велосипед, то он, скорее всего, уже будет оборудован крыльями: конструкторы предполагали, что на таком велосипеде владелец будет ездить в повседневной одежде на работу и в магазин, и испачкать ее никому не хочется.

А спортивные велосипеды крыльями обычно не комплектуются. Действительно, зачем нужны крылья на соревнованиях – они только увеличивают вес и ухудшают результаты.

Ну, а если вы приобрели спортивную модель велосипеда, но не собираетесь участвовать в соревнованиях, а планируете просто кататься, то придется купить комплект крыльев. В противном случае ваша спина и ноги станут грязными после первой же лужи.

Крылья чаще всего изготавливаются из пластика, или из металлопластика. Важно помнить, что для того, чтобы крыло действительно защищало от грязи, оно должно охватывать не менее трети от длины окружности колеса.

При установке крыла важно обеспечить зазор между крылом и покрышкой не меньше 0.5- 1 см. Иначе при езде по бездорожью пространство между колесом и крылом может забиться грязью. Если вы будете ездить на велосипеде только по асфальтовым дорогам, то этот зазор можно уменьшить, но меньше 5 мм его делать не стоит.

Многие модели крыльев являются быстросьемными: их можно снять и установить за считанные секунды, без применения инструментов. Такие крылья любят велотуристы – перед погрузкой в поезд дальнего следования крылья лучше снять.

Обратите внимание!

Если во время езды покрышка начала задевать за крыло или за неподвижные детали рамы, немедленно останавливайтесь и устраняйте причину – иначе можно испортить покрышку.

Защита заднего переключателя.

Задний переключатель - достаточно хрупкая деталь велосипеда. Его легко повредить, например, при падении, или съезжая с бордюрного камня. Чтобы защитить переключатель от возможных повреждений, можно установить защиту. Обычно ее ставят на подростковые велосипеды, ведь юные гонщики не сразу начинают аккуратно ездить.

Замок

Замок нужен для того, чтобы вы могли, например, зайти в магазин и не надолго оставить свой велосипед без присмотра.

В продаже имеется много разновидностей велосипедных замков, каждая со своими преимуществами и недостатками.

Чаще всего велосипедный замок запирается на ключ, что иногда не удобно - не всем нравится лишний ключ на связке.

Кодовые замки не используют ключа, но от вас требуется запомнить защитный код, поэтому они противопоказаны тем, у кого проблемы с памятью на числа. Кроме того, злоумышленник может этот код подсмотреть. Впрочем, есть модели кодовых замков, которые позволяют быстро устанавливать и изменять защитный код самостоятельно.

Основное требование к велосипедному замку – он должен быть устойчив к перекусыванию и перепиливанию. Конечно, гидравлическими ножницами можно легко перекусить практически любой трос или дужку замка, но ведь цена такого инструмента может превышать стоимость вашего велосипеда.

При покупке замка важно обратить внимание на длину троса. Иногда приходится цеплять велосипед за крупные предметы (например, за фонарный столб), и короткого троса может просто не хватить. Троса длиной 1.5 — 1.8 м хватает на все случаи жизни.

Обратите внимание!

Оставляя велосипед без присмотра, всегда продевайте трос замка через раму, и через спицы хотя бы одного колеса. А лучше – через раму и спицы обоих колес. Кроме того, всегда снимайте с велосипеда то, что легко и быстро снимается (велокомпьютер, насос, фонарь). Не оставляйте уличным воришкам шансов на легкую добычу.

Велокомпьютер

В 70-80 годы велотуристы иногда на велосипеды устанавливали механические счетчики километража. Имелись в продаже и механические спидометры. А некоторые радиолюбители собирали электронные устройства, которые показывали скорость и пройденное расстояние. Тогда эти устройства назывались веломерами.

В середине 90 годов, благодаря достижениям микроэлектроники, электронные велосипедные счетчики уменьшились в размерах, и стали называться велокомпьютерами.

Поначалу велокомпьютер был редкостью, экзотикой, и выглядел дорогой игрушкой. Владелец велосипеда, оборудованного таким устройством, мог с гордостью заявить, что он въехал в дерево со скоростью 25 км/ч, потому что в это время смотрел не на дорогу, а на экран компьютера.

Но сейчас, в связи с падением цен на эти изделия, имеет смысл приобрести велокомпьютер вместе с велосипедом и сразу же его установить. Особенно, если вы хотите, чтобы велосипед служил вам долго, и не огорчал неожиданными поломками.

Дело в том, что современный велосипед – достаточно сложная машина, которая требует своевременного технического обслуживания (примерно так же, как и автомобиль). Например, цепь следует менять через 1500-2000 км, иначе она начнет изнашивать звездочки. То есть владельцу надо знать суммарный пробег велосипеда.

Какую модель велокомпьютера приобрести – зависит от ваших потребностей.

Самые простые велокомпьютеры показывают текущую скорость, и пробег велосипеда (общий и суточный). Этого вполне достаточно тем, кто использует велосипед для прогулок.

Более дорогие модели имеют, кроме этого, часы и могут отображать время в пути.

Еще более совершенные устройства показывают дополнительно среднюю и максимальную скорости движения, имеют несколько независимых счетчиков километража. Они предназначены, в частности, для велотуристов, которым нужно знать не только дневной пробег, но и суммарное расстояние, пройденное за время путешествия.

Существуют и специальные модели велокомпьютеров, предназначенные для спортсменов. Они умеют отображать частоту вращения педалей, частоту сердечных сокращений, рассчитывать расход калорий, и т.д.

Принцип работы велокомпьютеров достаточно прост. На спице колеса устанавливается небольшой постоянный магнит, а на передней вилке – датчик магнитного поля (геркон). При каждом обороте колеса контакт геркона замыкается, и устройство по интервалу времени между замыканиями определяет частоту вращения колеса. Далее, электронная начинка велокомпьютера вычисляет скорость движения. Естественно, для этого ей нужно знать длину окружности колеса. Эта величина, измеренная в сантиметрах или в миллиметрах, вводится в велокомпьютер при его настройке. И ее надо уточнять каждый раз, когда вы ставите новую покрышку на переднем колесе.

Во многих моделях велокомпьютеров геркон подключается к прибору тонким проводом, который надо аккуратно проложить вдоль передней вилки. Но некоторые современные велокомпьютеры не имеют такого провода, они используют беспроводное соединение с герконом. С одной стороны, такие модели оказываются удобнее (нет провода, который можно повредить, зацепившись им, например, за кусты). С другой стороны, беспроводные устройства не лишены недостатков: для них требуется дополнительная батарейка, иногда они подвержены радиопомехам. Кроме того, беспроводные велокомпьютеры оказываются ощутимо дороже своих проводных собратьев.

Обычно установка велокомпьютера достаточно проста, не требует применения инструмента, и подробно описана в прилагаемой к прибору инструкции.

Обратите внимание!

Во время езды велосипедист должен смотреть на дорогу впереди себя, а не на экран велокомпьютера. Поэтому не устанавливайте велокомпьютеры на детские и подростковые велосипеды, пока их маленькие водители не научатся уверенно управлять велосипедом.

Зеркало заднего вида.

Перед совершением многих маневров на автомобильной дороге велосипедист должен оглядываться назад, чтобы убедиться в отсутствии автомобилей сзади. А это не всегда удобно.

Тем велосипедистам, которые много и часто ездят по дорогам с интенсивным движением, следует приобрести зеркало заднего вида.

Обратите внимание!

Какое бы зеркало не было установлено на велосипеде, в нем никогда не будет видно все, что находится позади вас. То есть у любого зеркала есть слепая зона.

Обычно зеркало устанавливается в торец рулевой трубы слева.

Вообще-то зеркало – это достаточно хрупкое изделие, его можно легко повредить как при падении, так и при перевозке велосипеда в общественном транспорте. Хорошие зеркала изготавливаются из пластика, который не образует острых осколков, даже будучи разбитыми.

Зеркала бывают плоскими и сферическими (панорамными). Панорамное зеркало обеспечит более широкий угол обзора, чем плоское, то есть слепая зона у такого зеркала оказывается меньше. Но у панорамного зеркала есть особенность, про которую не следует забывать. Дело в том, что оно уменьшает изображение, и все предметы в этом зеркале кажутся расположенными дальше, чем на самом деле. А это может оказаться опасным: вы видите в зеркале автомобиль, вам кажется, что он еще далеко, а он на самом деле оказывается весьма близко.

С другой стороны, в плоское зеркало вы этот автомобиль можете вообще не увидеть, если он окажется в слепой зоне. А что лучше – вообще не видеть опасность, или видеть ее в искаженном виде – каждый решает для себя сам. К любому зеркалу нужно привыкнуть, и в процессе привыкания соблюдать осторожность.

Обратите внимание!

Во время езды в зеркало смотреть нельзя. Водитель любого транспортного средства должен смотреть на дорогу перед собой, а в зеркало можно только бросать взгляд перед маневром.

Светоотражатели и фонари.

Правила дорожного движения требуют, чтобы на транспортных средствах устанавливались лампы белого цвета – спереди, красного – сзади, и желтого (оранжевого) – по бокам. Это требование относится, в частности, и к велосипедам, поскольку велосипед – самое настоящее транспортное средство. Только на велосипедах лампы можно заменить светоотражателями соответствующих цветов.

Светоотражатели являются пассивными источниками света – сами они в темноте не светятся, но делают велосипед заметным в свете автомобильных фар.

Велосипед имеет смысл оборудовать передним и задним светоотражателями, если вы в основном катаетесь днем, а поездки в сумерках совершаются лишь изредка и только вне дорог с автомобильным движением.

При установке отражателей важно установить их правильно: белый должен стоять спереди, а красный – сзади. Иначе можно дезориентировать водителей автомобилей относительно направления вашего движения, что чревато аварией.

Боковые светоотражатели желтого или оранжевого цвета обычно устанавливаются на спицах колес. Многие велосипедисты недолюбливают такие отражатели, потому что они, воздействуя на спицы, нарушают центровку колеса. Это было справедливо только для старых отражателей, которые крепились сразу на две спицы. Действительно, между спицами возникали дополнительные усилия, которые приводили к восьмеркам. 
Современные отражатели достаточно надежно крепятся только к одной спице, и никаких паразитных усилий в спицах колес не вызывают. Теоретически отражатель может вызвать определенный дисбаланс, но на тех скоростях, на которых обычно ездят велосипедисты, этим дисбалансом можно пренебречь. Во всяком случае, отражатель можно установить напротив вентиля камеры, и тогда эти две массы будут компенсировать дисбалансы, вносимые друг другом.

Если вы уверены, что никогда не будете ездить в потемках, то без светоотражателей можно обойтись.

Но при движении по автомобильным дорогам в сумерках и в темноте пользы от боковых отражателей все-таки больше, чем вреда – они делают велосипед более заметным для водителей автомобилей, и, следовательно, движение становится более безопасным.

Если планируются поездки в темное время суток, или вы часто выезжаете на проезжие части дорог, то рекомендуется установить вместо отражателей активные источники света: фары и фонари.

Фары с генератором, приводимым в движение от переднего колеса, сейчас вышли из употребления. Слишком много у них было недостатков: весят много, свет дают мало, светят только в движении, плохо работают в дождь. Некоторые городские модели велосипедов оборудуются втулками передних колес со встроенным генератором. Энергии, вырабатываемой этим генератором вполне хватает для работы светодиодной фары, но весит такая втулка значительно больше обычной, поэтому на спортивные модели велосипедов их не устанавливают.

Самые дешевые фонари – с лампой накаливания. Такой фонарь хорошо освещает дорогу метров на 5-10 вперед. Недостатком ламп накаливания является относительно высокое энергопотребление.

Фонари с галогенными или криптоновыми лампами дают очень яркий свет, (освещают дорогу вперед на 20-50 метров), но и потребляемый ток у них значительно выше. Поэтому такие фонари комплектуются мощными свинцово-кислотными или Ni-MH аккумуляторами, (их хватает на несколько часов непрерывной работы) которые монтируются на раме велосипеда (часто они устанавливаются в держатель для фляги). Фонари такого типа можно использовать при катании по неосвещенной местности. Недостатками таких фар являются большой вес (может достигать килограмма) и высокая цена (пижонская модель может стоить долларов 200, то есть подороже, чем иной велосипед, но есть модели практичнее и дешевле - в пределах 50 у.е.) Кроме того, аккумуляторы тоже требуют к себе внимания.

В последние годы появидись светодиодные фонари. Они светят так же ярко, как и галогенные, но потребляют значительно меньший ток, и поэтому одного комплекта батарей им хватает надолго. Яркости современных светодиодных фонарей оказывается вполне достаточно при движении по неосвещенной местности (например, в ночном лесу). Продвинутые модели могут иметь режимы дальнего и ближнего света, и т.д. Если планируются поездки в темное время суток, то самым разумным решением будет приобрести светодиодную фару.

В качестве фары можно использовать налобный фонарик. Такие фонарики хорошо работают на извилистой тропинке (им можно посветить в сторону). Но при движении в условиях недостаточной видимости (дождь, туман, снегопад) ехать с налобным фонариком неудобно – его свет создает перед глазами «световую стену».

Обратите внимание!

Фара должна быть правильно отрегулирована – световое пятно должно быть на расстоянии 5-10 метров от велосипеда (это примерно ваш тормозной путь). Если фара светит под колесо, то вы рискуете не разглядеть вовремя препятствие. А если фара светит слишком высоко, то вы будете ослеплять встречных.

Для катания по паркам и лесам передней фары, в общем, достаточно. Но если приходится выезжать на проезжие части дорог, то сзади стоит поставить светодиодный фонарь красного цвета, работающий на пальчиковых батарейках. Обычно такие фонари могут работать в различных режимах - непрерывном или в мигающем. Мигающий режим экономит энергию батарей, но многие водители автомобилей не совсем адекватно его воспринимают. (Мигающий красный фонарь ассоциируется у них с миганием ламп на панели приборов, а не с габаритным огнем транспортного средства) Поэтому представляется разумным использовать только режим непрерывного горения. Кстати, во многих странах мигающий режим заднего фонаря запрещен правилами.

Звуковой сигнал.

В правилах дорожного движения сказано, что любое транспортное средство должно быть оборудовано звуковым сигналом. Раньше на велосипедах в качестве сигнала обычно использовался звонок. Считается, что звук звонка ассоциируется именно с велосипедом (интересно, почему не с трамваем?).

Если вы планируете кататься только по тротуарам, паркам и лесам, то без звукового сигнала вполне можно обойтись. В крайнем случае, при необходимости обогнать пешехода всегда можно сказать голосом "осторожно", или "разрешите проехать".

А что делать тем, кто ездит по дорогам с интенсивным автомобильным движением?

На автомобильных дорогах от велосипедного звонка толку немного - в кабине автомобиля его, скорее всего, не услышат. По этой причине большинство велосипедистов вообще не устанавливают звуковые сигналы на велосипед, предпочитая ездить молча.

Но если вы считаете, что звуковой сигнал вам необходим, то лучше поставить пневматический гудок. Чаще всего это гудок с резиновой грушей. Но в продаже встречаются пневматические гудки, работающие от баллона со сжатым воздухом. В качестве баллона используется пластиковая бутылка, которая накачивается обычным автомобильным насосом. Громкость такого звукового сигнала приближается к громкости гудка локомотива.

Масло для цепи.

Конечно, сразу после покупки импортный велосипед смазывать не надо – в магазине проведут предпродажную подготовку, в результате он будет смазан и отрегулирован. Но уже после первых 200-300 км пробега начнет слегка поскрипывать цепь. А если вы будете кататься не только в сухую погоду и не только по асфальтовым дорожкам, то это произойдет раньше. Несмазанная цепь шумит в процессе езды, и не лучшим образом влияет на легкость хода. Кроме того, грязная, неухоженная цепь быстрее изнашивается сама и изнашивает зубья звездочек.

В принципе, можно смазывать цепь автомобильным трансмиссионным или моторным маслом, но недостатков у них оказывается больше, чем преимуществ. Во-первых, такая смазка очень быстро вымывается водой. А во-вторых, к ней хорошо прилипает грязь - песок, пыль, которая очень быстро попадает внутрь цепи.

Поэтому вскоре после покупки нового велосипеда следует приобрести смазку для цепи .

Требования, которые предъявляются к такой смазке, оказываются достаточно противоречивыми. С одной стороны, хорошая смазка должна легко проникать внутрь цепи, в пространство между роликами и осями звеньев. (Значит, она должна быть жидкой). С другой стороны, она не должна оттуда вытекать. (Значит, она должна быть густой). Кроме того, хорошая смазка не должна вымываться водой, не должна вступать в химические реакции с металлом, из которого сделаны звездочки, и... много чего должна делать. То есть хорошая смазка для цепи - это всегда компромисс.

В велосипедных магазинах продаются различные типы смазки для велосипедных цепей, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках. В принципе, можно применять отечественное масло УНИСМА или импортное WD40, но лучше использовать специальные смазки, предназначенные именно для велосипедных цепей.

Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.

Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обод, покрышки)

Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках.

Плюсы - точечное применение. Используя масленку, или медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев.

Минусы – Часто такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.

Двухкомпонентные смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. Это- попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция - как у воды). При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка.

Плюсы - как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение.

Минусы - требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только спустя несколько часов.

Обратите внимание!

Следует взять за правило смазывать цепь не перед выездом, а после катания по грязной или мокрой местности, а также после мойки велосипеда. Те, кто поленится это сделать, рискуют во время следующего катания обнаружить заклинившие звенья в заржавевшей цепи.

Машинка для очистки цепи.

По-хорошему, смазывать можно только чистую цепь. А как и чем ее можно очистить от грязи и старой смазки?

Обратите внимание!

По-хорошему, цепь надо мыть после каждого катания по грязной или пыльной местности. Песок и глина, попадая в звенья цепи, резко ускоряют ее износ. Если вы оставите цепь грязной и мокрой на несколько дней, то на ее звеньях появится ржавчина.

В принципе, можно мыть цепь мыльной водой или неабразивными бытовыми моющими средствами (например, жидкостями для мытья посуды). На мой взгляд, это вариант не лучший, хотя и допустимый. Во всяком случае, мылом можно пользоваться и в жилой комнате. Только после такой мойки цепь надо быстро просушить (например, феном), чтобы она не успела заржаветь.

В продаже имеются различные моющие средства - очистители цепи. Они хорошо очищают цепь от грязи, имеют приятный запах, их можно выливать в обычную канализацию, но эти средства относительно дороги. Можно использовать растворители, которые продаются в хозяйственных магазинах - керосин, уайт-спирит. Это дешевле, но пользоваться ими следует вне помещения. Бензин использовать не рекомендуется.

Самый быстрый способ очистки цепи - просто протереть ее снаружи тряпочкой, смоченной очистителем цепи, или растворителем. Качество очистки будет невысокое, но если цепь не сильно загрязнена, то ничего страшного не произойдет.

Существуют приспособления, которые позволяют мыть цепь, не снимая ее с велосипеда. Часто такие машинки продаются в комплекте с моющим средством, которого, правда, хватает ненадолго. Но в нее можно заливать керосин или уайт-спирит. Автомобильный бензин растворяет пластмассу, из которого она сделана.

Сильно загрязненную цепь эта машинка сразу не очистит, в этом случае придется несколько раз сменить растворитель. О порядке использования моющей машинки надо читать в руководстве к ней.

Если такой машинки нет, то можно снять цепь с велосипеда, и прополоскать ее в ванночке с растворителем или моющим средством, прочистив труднодоступные места щеточкой (можно использовать старую зубную щетку). Если цепь выполнена разъемной, то, наверное, это самый лучший способ. Для неразъемной цепи каждая операция размыкания звена уменьшает срок ее службы, поэтому такой способ следует оставить только для глубокой очистки, а после катания по грязи лучше все-таки пользоваться машинкой.

Часть 2